Меню
12+

Сайт газеты «Ирбейская правда». ЭЛ № ФС 77-68839 от 28.02.2017 г.

Красноярский край/Ирбейский район/с. Ирбейское
20 сентября 2018, чт 2018.09.20 17:59:45
12+

Ирбейская правда

68

Полезные советы: для вашего здоровья, огородникам и садоводам. Идеи.

В данном разделе собраны самые полезные советы для садоводов и огородников, лучшие рецепты народных средств для обработки растений от вредителей и болезней и многое другое.

Вы можете поделиться своими знаниями и опытом по данной теме.

Для этого необходимо отправить информацию, которой вы хотите поделиться с подписчиками, к нам на почту: 

irbeika_redakciy@mail.ru

И обязательно укажите: ставить авторство или нет! 

Польза чернослива.

1. Первое свойство чернослива — это действительно слабительное средство, так как он содержит большое количество клетчатки. Он помогает наладить работу желудочно-кишечного тракта.

Лечения запоров — нужно залить чернослив вечером кипятком. Утром выпить настой и съесть ягоды, и Ваши проблемы будут решены!

2.Помогает похудеть. Для этих целей нужно в день употреблять всего лишь 5 сухих ягод. Вы заметите, что внешний вид Вашей кожи заметно улучшится, и лишние килограммы будут постепенно уходить.

3. Народная медицина считает, что если в нем много витамина А, значит он способен улучшить и зрение. Всем известно, что витамин А отвечает за зрение. Поэтому, кто имеет проблемы со зрением, возьмите это на заметку.

4. Считается, что он полезен при профилактике онкологических заболеваний.

5. Помогает работе сердца и гипертоникам.

6. Обладает омолаживающими свойствами и укрепляет иммунитет.

7. При помощи чернослива можно избавиться от мозолей.

А какова польза чернослива с точки зрения официальной медицины?

Медицина при помощи этой ягоды рекомендует лечить заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, почек, сердца.

Несмотря на то, что это очень полезный сухофрукт, у него имеются тоже противопоказания.

В первую очередь, в больших количествах сухофрукт противопоказан людям, страдающим ожирением и диабетом. Не стоит употреблять его и кормящим матерям, так как у младенцев могут быть расстройства желудка и колики.

Где и как сажать флоксы?

Флоксы – одна из самых любимых у нас цветочных культур.

Кажется, что эти простые, но такие милые цветы всегда росли в наших садах. Род флокс (Phlox) относится к сравнительно небольшому семейству синюховых (Polemoniaceae), и включает 50 видов. Из них наиболее распространен в культуре флокс метельчатый (Phlox paniculata), точнее, многочисленные сорта и гибриды, полученные на его основе, которых насчитывается около 400.

Выбирая место для посадки флоксов, следует вспомнить об условиях произрастания их диких сородичей. Они встречаются в районах с умеренным теплым и очень влажным климатом, где зимой часто не бывает снега и средняя температура держится около отметки +4OC. Как правило, это луга, поймы рек или опушки лесов, с рыхлыми, неперегреваемыми солнцем, влажными почвами с достаточным содержанием органики.

А каковы должны быть у условия выращивания и наилучшего расположения флоксов в нашем саду?

Одно из основных требований – возможность обильного полива растений.

Даже в местах с близким залеганием грунтовых вод в период длительной засухи флоксы сильно страдают от пересыхания. Второе важнейшее условие их успешной культуры – высокое плодородие почвы.

Располагать посадки можно как на открытых участках, так и в полутени.

Наилучшими все же будут места под защитой кустарников или редких деревьев с легкой тенью в жаркие полуденные часы, особенно для темноокрашенных сортов. В таких местах лучше накапливается снег, и флоксы меньше страдают от резких колебаний температуры в зимнее время.

Желательно, чтобы участок имел небольшой уклон, тогда в период таяния снега и продолжительных дождей растения не затапливает водой. Неблагоприятны для посадки склоны, где почва быстро перегревается и пересыхает. Кроме того, здесь флоксы страдают от ветра, а в зимнее время, когда со склона сдувает снег, могут вымерзать. Не подходят также места под кронами деревьев с поверхностной корневой системой (березы, ивы, тополя, ели, кусты старой сирени).

Цветник с флоксами можно устроить с восточной, юго-восточной, юго-западной и западной стороны дома. Хуже всего растения будут чувствовать у северной стены и в тени хвойных деревьев. Они могут жить в таких условиях, но добиться полноценного цветения будет невозможно.

Эта холодостойкая культура устойчива и в суровых районах северной части России с коротким летом.

Здесь флоксы размещают на участках, защищенных от холодных ветров и открытых с южной, юго-восточной и юго-западной сторон, на приподнятых прогреваемых клумбах, при надежном зимнем укрытии. Предпочтение следует отдавать сортам с более коротким периодом вегетации, то есть ранним и среднеранним, отказавшись от среднепоздних и поздних.

В условиях резко континентального климата Сибири, Алтайского края, Урала с холодными, часто малоснежными зимами, флоксы высаживают на хорошо освещенных, защищенных от ветра местах с наибольшим скоплением снега. На зиму здесь необходимо укрытие торфом, листом или нетканым материалом типа агрил или лутрасил в несколько слоев. В таких районах также необходимо отбирать сорта с более ранними сроками цветения.

В южных регионах для посадки флоксов следует отводить наиболее влажные, защищенные от иссушающих ветров участки в легкой полутени, вблизи деревьев, кулис их высоких кустарников, построек, а также возле водоемов. Здесь предпочтение нужно отдавать более поздним сортам.

Как правильно подготовить почву.

Одно из заблуждений заключается в том, что флоксы прекрасно растут на любой почве и им достаточно плодородного слоя земли толщиной 15 см. Ежегодно эти растения образуют множество стеблей, листьев, шапки цветов, потребляя много влаги и питательных веществ. При их недостатке они какое-то время будут использовать накопленные в корневищах запасы, а затем начнут истощаться, образуя тонкие низкие стебли и мелкие редкие цветочки.

Лучшими для флоксов считаются среднесуглинистые плодородные, рыхлые и влажные почвы, близкие к нейтральным (pH 5,5-7,0). На развитие и цветение растений очень благоприятно действует внесение разложившегося конского или коровьего навоза, компостов, листовой земли и золы в сочетании с минеральными удобрениями и органическими смесями.

Корневая система у флоксов мощная, разветвленная, достигает глубины 25-30 см. Основная масса питающих корней располагается в слое почвы до 20 см, поэтому участкок обрабатывают на глубину штыка лопаты, то есть примерно на 30 см.

Почву желательно готовить заранее, под весенние посадки – осенью, под осенние – хотя бы за 2 недели, чтобы она успела хорошо осесть. Предварительно участок очищают от мусора и многолетних сорняков. В тяжелые глинистые грунты добавляют крупнозернистый речной песок, компост, низинный торф, перегной, известь (250-300 г/м2), минеральные удобрения. Почву многократно перекапывают, добиваясь однородной мелкокомковатой структуры. Супеси необходимо сделать более влагоемкими и питательными. С этой целью под посадки вносят глинистую, дерновую землю, компост, перегной и минеральные удобрения.

На чистых песках, определив место и конфигурацию цветника, по всей его площади выбирают грунт на глубину 45-50 см. Дно выстилают глиной слоем 15-20см. Затем насыпают подготовленную плодородную почву, утрамбовывают ее и обильно поливают. После этого цветник должен возвышаться над поверхностью участка приблизительно на 15 см.

При осенней посадке флоксов в ямки непосредственно в зону корней вносят фосфорно-калийные удобрения, а азотсодержащие и полные комплексные лучше использовать весной.

Как выбрать посадочный материал.

Стандартная деленка флоксов осенью должна иметь 2-3 толстых стебля, обрезанных на высоте 5-10 см (желательно с несколькими здоровыми листьями), хорошо сформировавшимися крупными почками возобновления в их основании. Корни должны быть здоровыми, укороченными до 15 см, а кожица на стеблях загрубевшей, зеленоватой. Нельзя приобретать загнившие, подсохшие, мелкие, обломанные, заплесневевшие деленки без заметных почек возобновления, со вздутыми, потрескавшимися основаниями стеблей. Растение должно быть снабжено этикеткой с указанием сорта.

У стандартной посадочной единицы флокса при продаже весной долждно быть 4-5 крепких окрашенных (не этиолированных) побега длиной от 1 до 6 см с блестящими здоровыми тканями и хорошо развитыми, укороченными до 10-15 см здоровыми корными. Увядшие, с потемневшими корнями, с обломанными или истонченными, вытянувшимися или обесцвеченными побегами деленки представляют собой некачественный посадочный материал.

В садовых центрах флоксы продаются в контейнерах или красочных пакетах в торфе и опилках, предохраняющих корни растения от пересыхания. Предпочтительнее контейнерный вариант, но необходимо иметь ввиду, что к нам из Европы поступают большей частью устаревшие, нередко малодекоративные сорта. Кроме того, привезенные растения дольше акклиматизируются в наших условиях и приобретают свойственные сорту качества лишь на 2-3 год. Что касается посадочного материала в пакетах, то он часто оказывается пересохшим, очень слабым или с уже проснувшимися и обломанными почками. Получить полноценные растения из него удается лишь на 3-4 год. При этом требуется постоянный уход и внимание, так как слабый посадочный материал подвержен различным заболеваниям и нападению вредителей.

Наилучший посадочный материал получается из черенков на второй год выращивания.

Когда сажают флоксы.

Это можно делать весной, летом и осенью. Каждый срок имеет свои плюсы и минусы.

Осеннюю посадку, так же как и пересадку и деление флоксов раннего, среднераннего и среднего сроков цветения лучше всего проводить, начиная с конца августа, после того, как растения сформируют почки возобновления. Закончить эту работу следует в конце сентября – начале октября. Сорта поздних сроков цветения рекомендуется высаживать с середины сентября до начала октября или весной. До наступления морозов флоксы должны хорошо укорениться. Этому способствует мульчирование посадок торфом или другим утепляющим материалом в октябре для поддержания более высокой температуры в зоне корневища.

Растения быстрее адаптируются на новом месте, если на стеблях сохранились листья. Осенняя посадка, проведенная в оптимальные сроки, позволяет уже в следующем году получить полноценное пышное цветение. Осенью сроки посадки (35-40 дней) значительно длинее весенних (10-12 дней).

Если растения удалось получить только в конце октября – ноябре, их следует прикопать до весны. При этом основания стеблей с почками возобновления присыпают почвой на 10 см, и помечают место прикопа. С наступлением устойчивых заморозков флоксы укрывают торфом, листом или нетканым укрывным материалом в несколько слоев, затем снегом. Весной, как только оттает почва, растения откапывают, стараясь не обломать отрастающие еще хрупкие побеги.

Весеннюю посадку, пересадку и деление начинают после оттаивания почвы. В средней полосе России это конец апреля – начало мая. Ориентироваться в сроках надежнее по самим растениям. Оптимально надо начинать работу с момента отрастания побегов до того времени, когда они достигнут 10 см в длину. В этот период еще прохладно и почва хорошо насыщена влагой. При повышении среднесуточных температур флоксы быстро растут и сильнее травмируются при пересадке, что приводит к задержке цветения на 1,5 – 2 недели и сокращению его продолжительности.

Весной флоксы делят на более крупные части. До посадки их лучше хранить в холодильнике, а после посадки укрыть агрилом (лутрасилом). В свесенний период растения более чувствительны к недостатку влаги в почве и подвержены заболеваниям. Зато в это время почти все отломившиеся части (побеги, кусочки корневищ), посаженные в грунт и укрытые пленкой или нетканым материалом при достаточном увлажнении приживаются.

Летняя посадка цветущих растений позволяет абсолютно точно убедиться в сортности растения. После чего соцветия следует удалить, а растения притенить. В жаркую, сухую погоду их поливают и опрыскивают и вечером, и утром. Для лучшей приживаемости желательно использовать такие препараты, как эпин, корневин по инструкции.

Размещение.

Низкорослые и бордюрные сорта высаживают на расстоянии 35-40 см. На 1 м2можно посадить 6-7 растений. Среднерослые сорта высотой 70-90 см размещают через 50-55 см. Для высокорослых флоксов высотой 100-150 см расстояние друг от друга должно быть не менее 60-70 см. Однако в каждом конкретном случае это зависит от запланированной длительности использования. В частных садах при правильной агротехнике флоксы не теряют декоративности в течение 6-7 лет. Однако в каждом конкретном случае это зависит от запланированной длительности их использования. В частных садах при правильной агротехнике флоксы не теряют декоративности в течение 6-7 лет. Однако при очень высоком агрофоне этот период сокращается до 5 лет, так как корневище очень быстро разрастается, лишая питания центр куста.

В смешанных цветниках расстояние между растениями может быть сокращено, если рядом высаживают неагрессивные многолетники (антемис, колокольчики, нивяник, рудбекия, аквилегия, василистник, гвоздики, лихнис). Лилейники, хоста, астильба, пионы, клематисы нуждаются в большой площади питания, и при тесной посадке флоксы быстро теряют декоративность. На теневых участках расстояния между растениями должны быть несколько увеличены.

Посадка.

До начала работы делают разбивку на поверхности подготовленного цветника, то есть определяют места посадки. Размер посадочной ямки должен быть больше корневого кома. На дно ямки кладут необходимые удобрения, перемешивают их с почвой и наливают воду. Если растения подвяли, то желательно предварительно замочить их на несколько часов в растворах стимуляторов роста. При посадке корни расправляют в стороны и вниз. Корневище размещают таким образом, чтобы его верх был на 3-5 см ниже уровня почвы. После посадки землю уплотняют и поливают.

Е. Константинова. По материалам журнала «Цветоводство», №4

5 СПОСОБОВ ПРИВИВКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

ПРИВИВКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ: СРОКИ ПРИВИВКИ

Копулировку можно делать и зимой, и весной. Самый распространённый способ — «седлом за кору». Его применяют тогда, когда началось активное движение соков на дичке-подвое, и кору можно легко отделить.

Остальные методы применяют вне зависимости от сокодвижения – можно и до, и после его начала.

Заготовим черенки

Если прививка намечена на весну, то черенки-привои лучше заготовить осенью, когда опадут листья, и обеспечить им благополучное пережидание зимы. Можно срезать черенки-привои и весной, до того, как начнут распускаться почки.

Срезанные с маточных деревьев привойные черенки собирают в пучки и хранят либо в подвале, либо в снегу на открытом воздухе. После того, как выпадет хороший снег, пучки черенков располагают штабелем, пересыпая каждый ряд слоем снега в 5-10 см толщиной. Сверху весь штабель засыпают снегом на ½ м. Затем это сооружение укутывают соломой и так ждут до весны, до момента прививки.

Спущенные в подвал черенки хранят в наклонном положении, присыпанные слегка влажным песком. Температура должна поддерживаться на уровне 2-3°С тепла.

Культурные черенки иногда приходится пересылать на большое расстояние. Их для этого упаковывают в ящики с боковыми отверстиями (для притока воздуха). Ряды черенков должны быть пересыпаны смесью влажных опилок с толчёным углем.

Если за время хранения или пересылки черенки подсохли, то можно их оживить, обновив нижние срезы и погрузив ими на 2-3 дня в воду.

Перед самой прививкой черенки разрезают на части. Длина такого прививочного черенка должна быть около 10 см; на черенке оставляют несколько почек, причём выше среза должно быть 2 почки.

Прививка «седлом за кору»

Особенность этой прививки в том, что подвой должен быть потолще прививочного черенка.

Вот этапы проведения привики.

1. Для подвоя отступают от корневой шейки вверх на 4-5 см и срезают верх – остаётся пенёк.

2. На пеньке, начиная от верха, надрезают вертикально кору на 2 – 2½ см.

3. Берут черенок, ниже 2-й почки делают сначала «плечико», надрезая вглубь на ¼ толщины, а от этой точки производят косой срез вниз в в виде клина.

4. Клин привоя вводят под кору подвоя, чтобы срезы совпали. Вдвигают привой внутрь, пока «плечико» не упрётся в подвой.

5. Прижав соединение корой, накладывают повязку спиральными ходами, шагая вниз без просветов. Саму ранку, включая и повязку, покрывают варом садовым (воск пчелиный + канифоль + сало).

Прививка в боковой надрез

При этом способе совмещается с двух сторон камбиальный слой привоя и подвоя. Достигается это так.

1. Дичок-подвой обрезают, получив пенёк высотой 12-15 см.

2. Отступив вверх от корневой шейки, делают косой врез внутрь и вниз, надрезав кору и древесину на глубину 1/3 толщины стволика.

3. Берут черенок, и, начав ниже второй почки, срезают симметично с двух сторон, формируя острый клин длиной от 3½ см до 5 см.

4. Клин черенка вставляют в разрез подвоя так, чтобы он всей своей поверхностью совместился с обеих сторон с разрезом на подвое. Прижав соединение, накладывают повязку.

Копулировка простая и улучшенная

Как известно, толщина привоя и подвоя должна быть одинаковой.

1. Копулировка простая

- На подвое разрез делаем, начиная от корневой шейки. Он косой, длиной в 4-5 см, и точно такой же срез делается на привое, ниже второй почки.

- Привой и подвой соединяют срезами, чтобы полностью совпали заболонь, камбий и кора. Сверху на место соединения накладывается повязка спиральными ходами по все длине среза, без просветов.

2. Копулировка улучшенная

- Срезы делаются так же, как и для простой копулировки.

- На косых срезах делают маленькие засечки, чтобы улучшить условия срастаемости. Насечки располагаются в верхней трети, и при совмещении срезов им приходится заходить друг за друга. При этом увеличивается точность соприкосновения и улучшается прилегание одноимённых тканей.

Прививка «за кору с шипом»

Такой способ прививки применяют, когда в подвое началось движение соков.

1. Дичок-подвой обрезают, получив пенёк высотой 12-15 см.

2. Возле корневой шейки кору надрезают буквой «Т», чтобы можно было отодвинуть концы коры вверху по бокам разреза.

3. Черенок срезают косо, на 3½ — 4 см вниз от второй почки, и вставляют в разрез. Черенок-привой, вставленный под кору, прижимается ею, сверху накладывается повязка без просветов, шагами вниз.

Прививка «в расщеп»

Особенность этой прививки в том, что, как и в случае способа «седлом за кору», подвой должен быть значительно толще прививочного черенка.

Что касается времени проведения прививки, то это и ранняя весна, когда подвой спит, и начало периода сокодвижения.

1. Подвой надо срезать, образуя пенёк в 4-5 см. Его торец, взяв большой садовый нож, расколем по диаметру или по радиусу, добиваясь образования щели.

2. Черенок привоя, отступив от второй почки вниз, с двух сторон симметрично обрежем, формируя «плечики» глубинй на ¼ диаметра каждый.

3. От «плечиков» косыми срезами формируем клин. Но он не должен быть симметричным, надо, чтобы внутренняя сторона была поуже внешней.

4. Клин черенка вставляется в щель, чтобы камбий привоя и подвоя совпал. Сверху накладывается повязка, сжимающая щель, со спиральным шагом вниз, рана и повязка покрываются садовым варом.

Садовый вар, приготовление и использование

Состав такой:

- 1 часть бараньего сала;

- 2 части воска пчелиного;

- 4 части канифоли.

Смесь плавят на медленном огне, всё время перемешивая. Хранят вар в банке, некоторые предпочитают промасленную бумагу.

Наносить вар надо на срезы и на повязку со стороны раны. Вар нужен для того, чтобы уберечь раны растения от болезнетворных микробов, пыли и влаги. Сам по себе он для тканей растения безвреден.

ИСТОЧНИК: http://elisheva.ru/dacha/garden/4984-5-sposobov-privivki-plodovyh-derevev.html

Полив помидор в теплице на всех этапах развития культуры

ПОЛИВ ПОМИДОР: ПРАВИЛА И ОСОБЕННОСТИ

Выращивая томаты в открытом грунте, вы чаще сталкиваетесь с перепадами температур, и не можете контролировать уровень влажности грунта и воздуха. Но это является не только достоинством, но и недостатком. В парнике, при повышенной влажности и плохой вентиляции мгновенно развиваются заболевания, избавиться от которых достаточно трудно. При выращивании "на улице" полив помидоров производят в среднем раз в неделю, при отсутствии дождей.

Подробную информацию об уходе за томатами в открытом грунте вы найдете в нашем материале. Полив в теплице проводят рано утром до восхода или поздно вечером после заката солнца дважды в неделю. После орошения парник обязательно проветривают, чтобы не создавать избыточную влажность. В среднем на 1 куст расходуют около 4 л воды.

В парниках необходим обязательный контроль влажности воздуха (не ниже 50 %) и почвы (не меньше 90 %). Чтобы проверить соответствие данным нормативам на глубине 10 см берут небольшой комок земли, который должен легко лепиться руками в комок, а не рассыпаться.

Полив помидор всегда проводят под корень. Важно следить, чтобы не попадали капли на листву — в открытом грунте это может вызвать ожоги, а в теплице развитие фитофторы. Температура воды должна быть не менее 22-24 градусов тепла по Цельсию.

ПОЭТАПНЫЙ ПОЛИВ И ПОДКОРМКА ТОМАТОВ В ТЕПЛИЦЕ: ОТ РАССАДЫ ДО СБОРА УРОЖАЯ

В зависимости от фазы развития, томат нуждается в разном количестве влаги. При пересаживании рассады в парник каждую лунку поливают (4-5 л), и оставляют растения на 10 дней для укоренения. Предварительно в каждую ямку кладут органическую подкормку (компост или перегной с добавкой древесной золы).

Через 7 дней рассада начинает активный рост и нуждается в регулярном и обильном поливе. Слабая корневая система сама не способна получить влагу из почвы, поэтому до формирования цветоносов орошение проводят дважды в неделю из расчета 2-3 литра на куст.

Полив помидоров в теплице раз в месяц совмещают с внесением минеральных удобрений: 15 г калийных, 25 г азотсодержащих и 40 г фосфорных растворяют в 10 л воды. Норма расхода из расчета 1 л на один куст.

Когда цветоносы уже сформированы, периодичность полива сокращают до одного раза в неделю, но увеличивают объем до 5 литров воды на один куст. Полив чередуют с внесением удобрений (1 ст. л. сульфата калия, 0,5 л куриного помета и 0,5 л коровяка на 10 л воды) из расчета 1,5 литра на растение.

С началом плодоношения периодичность орошения увеличивают до двух раз в неделю, а чтобы улучшить вкусовые качества и ускорить созревание томатов вносят 2 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. жидкого гумата натрия, растворенных в 10 л воды. При покраснении помидор полив сокращают до 1 раза в семь дней, а перед сбором урожая за 20 суток совсем прекращают.

О том, чем еще можно подкормить помидоры, чтобы получить максимальную урожайность — читайте в нашей статье.

ПРИЗНАКИ НЕДОСТАТОЧНОГО И ЧРЕЗМЕРНОГО ПОЛИВА

Признаки нехватки влаги у томатов:

  • Закручивание листовой пластины вдоль центра в виде "лодочки";
  • Усыхание завязей и бутонов без симптомов заболеваний.

При недостатке полива растения становятся слабыми и хилыми. Появляется повышенная уязвимость к грибковым заболеваниям, и переносимым насекомыми вирусам.

Признаки переизбытка влаги:

  • Помидоры, полив которых был чрезмерным, становятся водянистыми и безвкусными;
  • Стебель и плод трескаются, что ведет к дальнейшему инфицированию и заболеванию растения;
  • В парнике быстро распространяются грибковые болезни.

При повышенной влажности и плохом проветривании парника возникают все виды гнилей, быстро развивается фитофтора, плоды портятся и теряют качества лежкости и транспортабельности.

СПОСОБЫ ПОЛИВА ТОМАТОВ В ТЕПЛИЦЕ

Самый распространенный среди дачников способ — ручной с использованием лейки или садового шланга. Недостаток — невозможность контролировать расход воды на один куст. Растения поливают отстоянной водой из бочки. Если бак с водой установлен в теплице, то его необходимо накрыть полиэтиленом или крышкой, чтобы не создавать избыточную влажность. Ручной метод подходит для небольших по размеру теплиц.

Капельный или капиллярный способ полива. Используется как для больших по площади теплиц, так и для маленьких.

Автоматический полив томатов в теплице из поликарбоната используют при выращивании в промышленных масштабах, так как этот способ требует значительных финансовых затрат. Автополив чаще всего совмещается с капельной системой подачи воды.

Фермерские хозяйства используют насосы, дозаторы, фильтры, автоматический контроль микроклимата в парнике, а многие дачники делают капельную систему из подручных средств.

Полив помидоров в теплице из поликарбоната капельным способом наиболее эффективен при выращивании, так как:

  • снижаются затраты на воду, при этом она попадает прямо под корни и может строго дозироваться в зависимости от потребностей растения;
  • снижается риск засоления и вымывания почвы, на поверхности грунта не формируется корка.
  • шланги укладывают в междурядьях вдоль или посередине один раз и не передвигают на протяжении сезона — это предотвращает повреждение растений;
  • полив помидор не требует физических усилий;
  • повышается урожайность.

КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ: КАК СДЕЛАТЬ САМОМУ

Капельный полив можно организовать из пустых пластиковых бутылок, по стенках которых на разной высоте делают небольшие отверстия. Пластик с водой не полностью закрывают и закапывают вверх горлышком так, чтобы просачивающаяся влага постоянно поступала к корням растения. При необходимости крышку откручивают и доливают воду.

Самодельную систему капельного полива необходимо постоянно проверять, чтобы отверстия не забились почвой. Если это случиться, то растения погибнут от засухи.

ИТОГ

После орошения почву следует замульчировать опилками или травой, чтобы предотвратить испарение влаги и рост сорняков. Рекомендуется регулярно проводить рыхление грунта, которое улучшает аэрацию и позволяет увеличить урожайность. При соблюдении норм и сроков полива, а также правил ухода за томатами в теплице даже начинающий огородник сможет собрать отличный урожай вкусных и полезных плодов.

Ежевика Блэк Сатин - отзывы садоводов, описание сорта, посадка и уход

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЖЕВИКИ СОРТА БЛЭК САТИН

Отличительная черта ежевики сорта Блэк Сатин — отсутствие шипов. Молодые побеги имеют ярко зеленый окрас, но по мере роста они становятся коричневыми, что создает красивый контраст с зелеными листьями. Кусты дают ежегодные приросты, корневая поросль отсутствует.

Первое цветение начинается в конце мая, или в начале июня. Нежно фиолетовые цветы по мере роста становятся белыми. Сорт относится к быстророслым, взрослые кусты достигают 7 метров в высоту. Поначалу ветви растут вертикально, но когда куст вырастает, меняют направленность подобно стелящимся растениям.

Блэк Сатин в переводе означает черный шелк и ягоды полностью оправдывают название сорта. Спелые глянцевые плоды напоминают шелковую материю, форма округлая, немного вытянутая. Примерный вес одной ягоды — 4 грамма, самые большие могут весить 8-10 грамм.

Созревание начинается в конце июля и продолжается до конца октября. Ягоды имеют приятный вкус с небольшой кислинкой. При грамотном поливе и уходе, можно добиться максимальной урожайности и улучшения вкусовых качеств (повышения сахаристости). С взрослого куста можно собрать до 20 кг ягод за сезон.

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ СОРТ

Сорт имеет множество преимуществ. За счет глубокой корневой системы растение отлично переносит засуху. Кустарник одинаково хорошо себя чувствует как на солнце, так и в полутени.

Ежевика Блэк Сатин не расползается по участку. Эта особенность важна для садоводов, которые создают различные композиции из растений. Сорт устойчив ко многим вредителям и болезням, потому не требуется применение химических препаратов при выращивании.

Отсутствие шипов значительно облегчает процесс сбора ягод. Урожай можно получить уже на второй год после высаживания. Весь период плодоношения созревание ягод идет практически беспрерывно. На одной кисти можно обнаружить спелые плоды, завязь и цветы. Даже после полного сбора урожая, на следующий день растение даст новый приплод.

Ягоды не только приятны на вкус, но и полезны. Они содержат множество витаминов и минералов, а листья используются в народной медицине для приготовления отваров, чаев, и настоев.

У сорта Блэк Сатин есть и некоторые недостатки:

  • Его не используют ландшафтные дизайнеры из-за жесткости побегов. Они ломаются под воздействием механической силы, поэтому растению практически невозможно придать нужную форму.
  • Важно вовремя собрать урожай — если пропустить сроки, ягоды становятся безвкусными, мягкими, и поражаются гнилью.
  • Плоды не обладают хорошей лежкостью и транспортабельностью. Собранный урожай следует использовать в течение дня.

Рекомендуется подвязать молодые побеги так, чтобы они сохранили горизонтальное положение. Это необходимо сделать пока они не приобрели характерную жесткость. Иначе куст вырастает слишком высоким — становится неудобен для сбора урожая, и для ухода.

ЕЖЕВИКА БЛЭК САТИН — ПОСАДКА И УХОД

Ежевика этого сорта предпочитает рыхлый чернозем, не любит переизбытка влаги. Застой воды может привести к загниванию корневища. Растение хорошо развивается в тени, однако лучший рост отмечается на солнечных участках, загражденных от ветра. Не рекомендовано выбирать для выращивания засоленные и известняковые почвы.

Оптимальное время для посадки ежевики в грунт — ранняя весна. Можно высаживать и осенью — в конце сентября. В таком случае молодые кустарники необходимо тщательно укутать на зимовку.

Пересаживать растение на постоянное место следует до вегетативного сезона — в мае и июне. Предварительно готовят грунт:

  • выкапываются ямы глубиной до полуметра, соблюдая расстояние между кустарниками 1-2 метра;
  • места под посадку обильно поливают водой;
  • саженцы осторожно помещают в ямы и присыпают свежим грунтом;
  • почву возле растения следует замульчировать иглицей или крупными опилками;
  • на молодых побегах оставляют 2-3 почки, остальную часть обрезают.

Чтобы получать хороший урожай сладких ягод, нужно соблюдать основные правила ухода. После высаживания ежевику подвязывают, и направляют побеги так, чтобы их удобно было подвязать к опорам с учетом гибкости ветвей и их дальнейшим развитием.

Землю вокруг саженцев следует регулярно рыхлить и пропалывать. Со второго года кустики удобряют азотными удобрениями. Ежевика любит воду, поэтому необходимы регулярные поливы. На один куст требуется примерно 1-2 ведра воды.

Блэк Сатин устойчива к болезням и паразитам, но для профилактики ежевичного клеща ее следует опрыскивать настоем из полевого хвоща. В первый год жизни удобрять кустарники нет необходимости. Первые подкормки начинают со второго года жизни. Общие правила ухода за ежевикой НИЖЕ.

ОБРЕЗКА И РАЗМНОЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

Вариантов размножения сорта Блэк Сатин достаточно много:

  • саженцы;
  • отводки;
  • семена;
  • укоренение;
  • черешки.

Самый продуктивный и простой способ — укоренение неодревесневших верхушек. Проводится процедура в июле или в августе таким образом:

  • выбирают здоровые побеги длиной примерно 30 см;
  • выкапывают борозду в подходящем месте глубиной 20 см;
  • ветки аккуратно сгибают и подвязывают так, чтобы они верхушками касались земли;
  • готовят небольшие продолговатые ямы глубиной 5-10 см;
  • укладывают и закапывают верхушки в траншеи так, чтобы уровень почвы над ними составлял 10 см.

Чтобы куст равномерно развивался, следует проводить регулярную обрезку. Первые побеги срезают в год посадки летом секатором. У двухлетнего кустарника формируют боковые ветки, укорачивая их до 40 см, чтобы растение получало достаточно света.

Корневища кустарника хорошо переносят холода, но верхняя часть может замерзнуть при низких температурах. Поэтому растения рекомендуется укрывать на зиму.

ЕЖЕВИКА БЛЭК САТИН — ОТЗЫВЫ О СОРТЕ

Отзывы садоводов о сорте в основном положительные. Ежевичники отмечают стабильность урожая. Ягоды не мельчают со временем, несмотря на большие нагрузки.

Одно из преимуществ культуры — неприхотливость в уходе. Даже если вы посещаете дачу только на выходных, и нет возможности для регулярных поливов, можно рассчитывать на хороший урожай.

"Я очень люблю зеленые ограждения, поэтому сразу оценила декоративные качества ежевики Блэк Сатин. Высаженные возле забора растения выполняют функцию живого занавеса, смотрятся очень природно и эффектно. А вкусные ягоды для меня — лишь приятный бонус".

Марианна, 30 лет, Москва

Я выращиваю Блэк Сатин на продажу и очень доволен результатом. Ежевика имеет отменный товарный вид и отличается высокой урожайностью. Этот вид хорошо подходит для коммерческих хозяйств, но важно заранее наладить сбыт, так как храниться она очень плохо.

Егор, 40, Краснодар

Ежевика Блэк Сатин растет на моей даче уже 3 года. Выращиваю кустарники вертикально, не разводя ветви в сторону, и подвязываю к сетке, натянутой у беседки — как виноград. Большие вкусные ягоды очень нравятся моим внукам, а мне нравится отдыхать в тени ежевичника, которую он создает.

Раиса, 62 года, Тюмень

Мне очень нравится ежевика Блэк Сатин. Но важно помнить, что ягоды не пригодны для длительного хранения. Я стараюсь собирать урожай так, чтобы распределить его за одни сутки. Заготавливаю с сахаром, сушу, замораживаю, делаю компоты и варенья.

Наталья, 42, Калининград

Я открыла для себя этот сорт ежевики 5 лет назад. Мне очень нравится, что ягоды не мельчают с годами. Каждый сезон кусты радуют меня обильным урожаем.

Татьяна, 38, Пенза

ИТОГ

Ежевика Блэк Сатин — неприхотливая многолетняя культура, которая украсит любой сад, благодаря великолепным декоративным свойствам. Соблюдая основные правила ухода, вы получите красивую зеленую зону на участке, и стабильный вкусный урожай полезных ягод.

По материалам Всаду.ru

Подготавливаем грядки в огороде и теплицах к весенним посадкам, вносим удобрения

ГОТОВИМ ПОЧВУ ПОД ПОСАДКИ В ОТКРЫТЫХ ГРЯДАХ 

Так как климат с каждым годом меняется нужно уметь самостоятельно определить готовность почвы к посадочному сезону:

  • необходимо проследить за температурой воздуха (10-15 градусов тепла, лучшая пора для подготовки);
  • обратить внимание на сам грунт: он должен быть подсохшим и не прилипать к лопате.

УХОД ЗА ГРЯДКАМИ ВЕСНОЙ

Под тяжестью влаги и снежного покрова грунт оседает. Его следует взрыхлить граблями или культиватором, чтобы сохранить напитанную влагу и структуру. Если участок был засажен озимыми культурами, землю необходимо обработать с помощью бороны. Лучше всего по осени мульчировать участок, чтобы с приходом весны почва оставалась рыхлой.

Если вы не подготавливали грядки перед зимой, то с приходом тепла необходимо будет перекопать участок, удаляя корни сорняков. Проводить процедуру следует после обеда, когда верхний слой почвы достаточно прогреется.

После переворачивания нагреется и нижний слой. Перекопанную грядку необходимо разрыхлить граблями, чтобы она не пересыхала. Остатки растительности можно отправлять в компостную яму.

Улучшить качество грунта можно с помощью микроэлементов. Огородные культуры часто испытывают недостаток железа, меди, марганца, молибдена и цинка. Необходимо внести в почву зеленый песок или муку из водорослей (можно приобрести в специализированном магазине, или сделать самостоятельно при наличии водоема), которые богаты данными элементами.

Для такой процедуры идеально подойдет очищенный ил и перепревшие листья, оставшиеся после очистки водосточных канав. Такой способ является полностью органическим.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ПОЧВУ В ТЕПЛИЦЕ

Грунт в теплице необходимо периодически менять, даже если соблюдается севооборот. Если планируете выращивать те же растения, что в прошлом году — процедура обязательна.

Верхний слой почвы отправляют в компостную яму и заменяют его готовым перегноем. Засевают грядки ранней зеленью и редисом. Когда через месяц вы снимете с них урожай, участок будет готов к посадке рассады овощей.

КАК ПОДГОТОВИТЬ К ПОСАДКАМ НОВЫЙ УЧАСТОК 

Если вы решили расширить территорию посадок, то следует правильно обработать целину. Для этого необходимо небольшими квадратами срезать дерн. Лопатой делают надрезы с четырех сторон, а затем подрезают снизу.

Есть несколько способов использовать полученный материал:

  • снятый дерн отправляют в компостную яму. Почву на месте будущей грядки рыхлят с помощью вил и покрывают слоем перегноя, компоста и рыхлой огородной земли. На данном участке рекомендуется высаживать крупносеменные культуры, такие как: тыква, фасоль или кукуруза;
  • При отсутствии компостной кучи, можно перевернуть куски дерна травой вниз и заложить ими участок, затем хорошо отбить лопатой. Данное место необходимо накрыть черной пленкой, чтобы сорняки не разрастались, а дерн хорошо перепрел. Такая почва в дальнейшем подойдет для рассады томатов или ягодных кустов.

КАК УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ПОЧВЫ ПОД ПОСАДКИ ОГОРОДНЫХ КУЛЬТУР 

Существует целый ряд мероприятий по улучшению качества грунта под посадки огородных культур.

  • Для активного развития надземной части растений необходим азот, для корней полезен фосфор, а калий помогает бороться с заболеваниями. В описании каждой культуры содержится информация о потребности растения в этих элементах, и их пропорциях;
  • Отдавайте предпочтение органическим удобрениям, поскольку синтезированные лишь временно подкармливают растения, но не улучшают качество грунта. Удобрения растительного и животного происхождения создают и поддерживают необходимую микрофлору в почве;
  • Используйте компост собственного производства. Правильно организованная и подготовленная компостная яма позволит вам в течение полугода получить качественное удобрение, способное значительно улучшить характеристики земли без особых затрат;
  • Используйте смешанную почву с компостом для новых посевов. Для каждого растения существует свое соотношение удобрения и грунта. Например, для овощных культур необходимо 20% компоста и 80% смешанной земли. Это создаст условия для хорошего роста рассады и увеличит урожайность;
  • Планировка севооборота. Не стоит год за годом высаживать одни и те же культуры на том же месте, это быстро истощает почву и обессиливает её. Составьте график чередования растений и ежегодно придерживайтесь его;
  • Внесение в почву грибков и бактерий. Подобные добавки можно приобрести в специализированных магазинах. Их основная задача – оздоровление грунта. Например, грибок Микориза помогает корневой системе растений получать больше влаги и необходимых питательных веществ, а бактерии азотофикаторы обогащают почву азотом.

ИТОГ

Подготавливая почву под посадки весной, стоит помнить, что каждая огородная культура имеет свои потребности в удобрениях и добавках. Следует проводить регулярный севооборот, вносить органические удобрения и удерживать влагу, чтобы избежать вымывания грунта. Важно учитывать указанные на упаковках семян рекомендуемые нормы тех или иных микроэлементов, а при необходимости провести лабораторный анализ почвы.

По материалам Всаду.ru

Соблюдение сроков посадки капусты весной избавит ее от болезней

В мире существует более 10 разновидностей капусты, каждая из которых содержит множество сортов и гибридов, а их количество с каждым годом лишь увеличивается.

СРОКИ ПОСЕВА КАПУСТЫ

Самые популярные виды, выращиваемые в средней полосе России, имеют следующие сроки посева: белокочанная:

  • с 10 по 25 марта для ранних сортов, с 10 по 15 апреля – для среднеспелых и поздних;
  • цветная и брокколи: с середины марта до окончания мая;
  • савойская: с 10 по 20 марта ранние сорта, с 5 по 15 апреля – средние и поздние.

Самый оптимальный возраст рассады для высадки в открытую почву:

  • для белокочанной капусты: от 30 до 35 дней для поздних сортов, от 45 до 60 – для раннеспелых;
  • для цветной: от 45 до 50 дней; для савойской: от 35 до 50 суток;
  • для брокколи: 33-40 дней.

Для выращивания подходят как покупные семена, так и заготовленные самостоятельно. Приобретенный посадочный материал не нуждается в предпосевной подготовке и замачивании. Такие семена можно высеивать сухими сразу в ящики с почвой.

Правила посева капусты Неподготовленные зернышки необходимо вначале обеззаразить в 1% растворе марганцовки, а потом закалить, выдержав их в теплой воде +50ºС на протяжении 20 минут. Затем их помещают на пару минут в холодную воду и просушивают. Перед посевом проводят стратификацию семян: их выкладывают на влажную ткань и выдерживают сутки при температуре +1-2ºС. Эта процедура обеспечит дружные всходы молодых ростков. Семена высеивают в легкую рыхлую почву на основе торфа (75%) с добавлением земли (20%) и песка (5%). Не стоит размещать зернышки слишком близко и густо. Между семенами должно быть расстояние не менее 1 см, а между рядками – не менее 3 см. Это обосновано тем, что многие сорта и гибриды не нуждаются в пикировке, поэтому рассада будет находиться в ящике до момента высадки в открытый грунт (эта информация указывается на упаковке). Не рекомендуется чрезмерное увлажнение почвы, поскольку это может привести к заболеванию рассады черной ножкой. До появления всходов необходимо следить за температурой субстрата, она не должна опускаться ниже +20ºС. После появления ростков можно снизить её до +10ºС.

 По материалам Всаду.ру

10 самых красивых цветущих растений в июле для веранды и террасы

РОЗА (лат. Rosa)

Безусловно, роза является одним из фаворитов дачных участков. Сегодня в садоводстве активно используется 200 сортов этого цветка, а всего выведено более 10 000 видов. Каждый сорт имеет свой аромат. Например, у розы Duftwolke аромат цитрусовый, с оттенком восточных специй, у Double Delight стойкий, сильный аромат чая и пряностей. Розы в горшках на летней открытой веранде

Наиболее распространенный класс сортов роз – это чайно-гибридные. Они распускаются в июне и цветут до начала осени. Этот вид украсит вашу калитку, аллею к дому, будет отлично смотреться в пейзажном цветнике.

НАПЕРСТЯНКА ПУРПУРНАЯ (лат. Digitalis purpurea)

Растение, которое невозможно оставить без внимания – это наперстянка пурпурная. Заросли растения высотой до 2 м создадут небольшое укромное место с тенью, а невысокие культуры будут гармонично смотреться на цветнике и станут ярким акцентом на зеленом газоне. Наперстянка пурпурная порадует цветением до середины августа.

Лепестки цветков встречаются от молочного до пурпурного оттенков. Цветы раскрываются в конце июня — начале июля и радуют прекрасными декоративными качествами до середины августа.

КЛЕМАТИС или ЛОМОНОС  (лат. Clematis)

Среди цветов для декора беседок и террас первое место занимает клематис. Обилие видов и их расцветок (белые, желтые, голубые, бархатно-синие, розовые) позволяет заменить целый сад. Большинство видов ломоноса – это лианы, хотя встречаются и кустарники, полукустарники, травянистые.

Особенностью этой культуры является то, что большинство кустарников этого вида зацветают в августе-сентябре, а для раннего цветения в июне-июле необходимо выбирать махровые сорта клематисов (Мисс Чалмондели, Вероника Чоис, Луиз Рав). Их прошлогодние побеги ненужно обрезать на зиму, только снимать со шпалер и укрывать агроволокном или лапником.

ЛИЛИИ (лат. Lilium)

После розы лилию считают королевой цветов. Широкие листья растения и большие цветы станут настоящим украшением вашей дачи. Всего в садах используется около 30 сортов лилий. 

Окрас цветков бывает как благородным однотонным: белым, желтым, красным, так и пестрым — розово-кофейным, белым с желтым и розовым. Цветет в течение 1,5-2 месяцев, начиная с конца июня.

ПИОН (лат. Paeonia)

Пионы встречаются двух видов – травянистые и древовидные. Садоводами это растение ценится за эффектные и крупные бутоны и насыщено-зеленую листву. Даже один куст пионов может заставить клумбу по-новому заиграть красками и привлечь внимание.

Махровые бутоны пионов выращивают не только в саду, но и на террасах.

Цветки бывают насыщенных и пастельных оттенков белого, желтого, красного и оранжевого цветов. Очень ценятся махровые травянистые сорта: Жемчужная россыпь, Мадам Верневиль, Маршал Вейян, Мадам Круус, Леони, Лорд Китчинер. Цветут с середины мая до конца июля, в зависимости от сорта и климатических условий.

ЛЮПИН (лат. Lupinus)

Люпин – это еще одно многолетние свечеподобное растение, высотой от 10 см до 2 м. Его цветки состоят из пяти лепестков, имеют венчик мотылькового типа. Несмотря на то, что это кормовая культура, красота люпина была оценена по достоинству, и сегодня садоводы занимаются культивированием новых сортов.

Оттенки цветов бывают от белого и розового до насыщенного фиолетового. Как и кусты наперстянки пурпурной, композиции из люпина красиво смотрятся в сочетании нескольких растений разных оттенков. Многолетние люпины цветут дважды за сезон, в середине июля и под конец августа.

ГВОЗДИКА БОРОДАТАЯ/ТУРЕЦКАЯ (лат. Dianthus barbatus)

Из всех уже упомянутых растений это самое низкое, но и очень эффектное. Цветки гвоздики собраны в пышные соцветия диаметром до 12 см. Ценятся они за необычные двухцветные окраски: бордово-розовые, бело-кремовые.

Бородатая гвоздика — идеально подойдет для висячих клумб на балконе.

Гвоздика турецкая хорошо смотрится как на цветнике, в окружении других цветов, так и в виде бордюра вдоль садовых дорожек. Цветет в июне-июле.

ЛИЛЕЙНИК  (лат. Hemerocallis)

Лилейник – это одно из самых распространенных и любимых растений у садоводов. Цветок получил свое название благодаря своему сходству с лилией. Лилейник хорошо растет на клумбах и в горшках. Лилейник излюбленное украшение цветоводов для открытых террас. Несмотря на то, что бутон цветет всего один день, на растении постоянно появляются новые цветки. Бутоны бывают желтых, оранжевых, красных, пурпурных оттенков. Самыми популярными являются махровые сорта: Аши Даши (англ. Ashee Dashee), Биадед Трефле (англ. Beaded Truffle), Буги Вуги Блюс (англ. Boogie Woogie Blues), Брейн Чатер (англ. Brain Chatter).

ЛИАТРИС КОЛОСКОВЫЙ  (лат. Liatris spicata)

Эти многолетние растения хорошо смотрятся в небольших группах. За колосовидные соцветия лиатрисы называют свечами сада. Цветки трубчатые белого, пурпурного, фиолетового оттенков. Лиатрис колосковый манит сладким медовым ароматом. Культура неприхотлива к уходу, и низкорослая с небольшими листочками. Подходит для выращивания в напольных клумбах и кашпо. Литарис цветет с начала июня на протяжении двух месяцев и поражает своим сладким ароматом.

ЭРЕМУРУС (лат. Eremurus)

Эремурус – растение выглядит как необыкновенные свечи, подойдет для украшения сада и веранды. Выращивается только в напольных и садовых клумбах, так как высота растений может достигать до 2 метров. Цветки легко привлекают к себе внимание и хорошо смотрятся в самостоятельных посадках. Цветы Эремуруса подойдут для выращивания в крупных вазонах. Бывают они насыщенного оранжевого, желтого, розового, белого цветов. Эремурус хорошо растет и цветет на солнечных участках. Идеально подходит для выращивания в крупных вазонах на территории солнечных террас и открытых веранд.

По материалам ВСАДУ.ru

Весенние работы в саду и огороде

ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ В САДУ

С приходом весны первым делом нужно очистить сад от прошлогодней листвы, бурелома и другого мусора, скопившегося за зиму. В растительных остатках могут зимовать споры грибковых заболеваний и личинки вредителей, поэтому их выносят за пределы участка и сжигают. По мере повышения температуры воздуха с деревьев и кустарников постепенно снимают зимние укрытия.

До начала сокодвижения нужно провести обрезку плодовых и декоративных растений в саду. Молодые саженцы, а также декоративные раннецветущие кустарники весной не обрезают, на них можно удалить только поврежденные ветви. Для плодовых деревьев проводят формирующую и омолаживающую обрезку.

Ранняя весна — время профилактики садовых болезней и вредителей. До набухания почек деревья обрызгивают железным купоросом, бордосской жидкостью или мочевиной, чтобы уничтожить грибковые поры. Если в предшествующий год было замечено нашествие вредителей, сад обрабатывают препаратом Агровертин, Искра-Био, или Фитоверм.

Весной в защите нуждаются стволы деревьев. После зимы на них могут появиться сломы от ветра и морозобоины, которые нужно замазать глиняной болтушкой или садовым варом. Для защиты от вредителей проводят побелку деревьев специальными красками, или "по старинке" пользуются известковым раствором с добавлением медного купороса.

В апреле прививают плодовые деревья. Сначала косточковые, а чуть позже семечковые. В качестве привоя используют заранее заготовленные черенки или материал после ранневесенней обрезки. Весной растения в саду нуждаются в подкормках. Сухие азотсодержащие удобрения (мочевину, аммофоску, аммиачную селитру) рассыпают по периметру кроны. После этого проводят поверхностное рыхление грунта заделывая удобрения. Из органики вносить можно настоянный раствор куриного помета или перепревший навоз. После внесения удобрений почву под деревьями и кустами мульчируют перегноем. Работа в саду весной не прекращается и после начала цветения деревьев. Нередко случаются возвратные заморозки, а для защиты от них применяют окуривание садов дымовыми шашками или кострами. Снизить воздействие низких температур также помогает влажная среда, поэтому под деревья ставят емкости с водой, проливают почву и смачивают ветви.

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ ВЕСНОЙ 

В огороде весной хлопот не меньше, чем в саду. В этот период необходимо тщательно подготовить почву к посадке овощей, чтобы получить хороший урожай. Как только сойдет снег грядки очищают от мусора, скопившегося за зиму. Отходы желательно сжечь за пределами участка, чтобы предупредить распространение заболеваний и вредителей в них зимующих. Очищают не только почву, но и садовые дорожки, на которых скапливается садовый мусор и может разрастаться мох.

Завершив уборку вносят минеральные удобрения. Весной используют мочевину, нитрофоску, аммофоску и другие удобрения, содержащие калий, фосфор и азот. Когда почва немного подсохнет, вносят компост или перегной. После этого грядки перекапывают или глубоко рыхлят. Во время рыхления нужно сразу удалять молодые всходы сорняков, а также уничтожать встречающихся вредителей. Весенние работы в саду и огороде включают в себя мероприятия по улучшению структуры почвы. На участки с тяжелым грунтом вносят речной песок, вызревший перегной, мелкие опилки. В песчаный грунт добавляют глину, чтобы она была более влагоемкой. При необходимости регулируют и кислотность почвы. Для раскисления вносят известь, золу, или доломитовую муку, а для повышения уровня pH (закисления) применяют серу (70 гр. на кв.м), яблочную или уксусную кислоту.

Когда почва подготовлена и удобрена, на участке можно разбить грядки. Для посадки ранних овощей создают искусственный подогрев почвы. Для этого грядки накрывают темным материалом (черным агроволокном или полиэтиленом) примерно за две недели до посева. Во время работы в саду весной особое внимание нужно уделить грядкам с клубникой и малиннику. С клубники снимают укрытие, удаляют погибшие кусты, почву рыхлят и мульчируют. Малину подвязывают к шпалерам и проводят санитарную обрезку. Весной в огород высевают холодостойкие овощи и зелень: редис, горох, салат, щавель, лук на перо, раннюю морковь, свеклу. Эти культуры хорошо развиваются и дают урожай даже при посеве в холодную землю. В цветниках весной проводят деление корневищ многолетников. Растения с зимующей листвой обновляют, удаляя подмерзшие и поврежденные побеги, а посадки раннецветущих луковичных рыхлят. В качестве подкормок в цветники вносят комплексы минеральных удобрений. Для профилактики болезней клумбы обрабатывают медьсодержащими препаратами.

УХОД ЗА ГАЗОНОМ ПОСЛЕ ЗИМЫ

С приходом весны оживает и газон. Уже при температуре плюс 5 градусов по Цельсию трава начинает рост и требует к себе внимания. Как только начнется снеготаяние, по газону разбрасывают минеральные удобрения, в составе которых преобладает азот: сульфат аммония, аммиачную селитру, мочевину. Уборку газона начинают после того, как почва подсохнет. Листья и мусор сгребают веерными граблями, после чего выполняют скарификацию. Эта процедура также называется "расчесыванием", выполняется садовыми граблями, специальным ручным приспособлением, или устройством — скарификатором. Необходима она для того, чтобы нарушить целостность плотного травяного дерна, обновить его, и дать возможность развития молодым росткам. После стратификации необходимо провести аэрацию — прокалывание дерна и верхнего слоя грунта для насыщения почвы кислородом. Делают это используя вилы, аэратор или специальные накладки на обувь.

После уборки хорошо видно выбоины, которые могут остаться от случайного перемещения по сырому газону, или при оседании грунта. Если слой дерна не нарушен, его подкапывают и подсыпают под него песок. Поврежденные участки газона вырезают лопатой и удаляют, образовавшиеся ямы также засыпают песком. После этого их засеивают для восстановления равномерного газона.

ИТОГ

С приходом весны необходимо уделить внимание саду и подготовить к новому сезону вегетации плодовые деревья и кусты. В огороде нужно повысить качество почвы, чтобы овощи дали хороший урожай, а в цветниках позаботиться о многолетниках. Работа в саду весной требует усилий, но в результате ваш участок будет ухоженным, а растения на нем — крепкими и здоровыми.

По материалам Всаду.ру

Выращиваем витаминную зелень на грядках ранней весной

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ ЗЕЛЕНЬ В АПРЕЛЕ 

Процедура посева ранней зелени в апреле имеет свои особенности, так как существует вероятность заморозков. 

  1. Посадка семян проводится в грядки, предварительно удобренные навозом.Толщина навозного слоя должна быть не менее 30 см, а сверху насыпается плодородный слой почвы. Через неделю после засыпания земли можно высаживать зелень.
  2. Выбирайте хладостойкие растения: шпинат, салат, редис, укроп, петрушку, сельдерей. Погода весной неустойчива и при внезапных заморозках теплолюбивые культуры могут замерзнуть.
  3. Если передают приближающиеся заморозки, то зелень нужно накрыть пленкой. Землю предварительно следует обрызгать теплой водой: пленка создаст парниковый эффект, а капельки конденсата на ней помогут сохранить тепло.
  4. Чтобы получить урожай в тридцатидневный срок, выбор следует делать в пользу скороспелых сортов с небольшим сроком всхожести.
  5. Между рядами рекомендуется соблюдать расстояние около 6 см, между семенами в одном ряду — не менее 4 см, глубина посадки — 1 см, для салатных культур — 0,5 см.
  6. Осуществлять полив следует только теплой водой, особенно после посадки. Желательно проводить подкормку калийными и суперфосфатными удобрениями для ускорения созревания и роста.

ПРАВИЛА ПОСЕВА ВИТАМИННОЙ ЗЕЛЕНИ 

  • Щавель можно высаживать, как только растает снег. При этом нельзя жалеть воды для полива, эта культура очень любит влагу.
  • Посадка салата возможна еще зимой, при устойчивой температуре не ниже -6 градусов. Для круглогодичного урожая необходимо обновлять посевы через каждые 2 недели. Редис перед посадкой специально подготавливают, замачивая в подсоленной воде (1 ст.л. на литр). Плохие семена всплывают на поверхность и их удаляют.
  • Редис закапывают в разрыхленную и влажную почву на глубину 1-2 см, на расстоянии до 4 см друг от друга.
  • Сельдерей можно высаживать еще с февраля, он устойчив к температуре до -6 градусов. Сажают семена в хорошо удобренную землю, на расстоянии до 45 см друг от друга.
  • Листовую петрушку и кустовой укроп начинают высаживать в начале апреля. Интервал для посадки — через каждые 2 недели.

При соблюдении основных правил вы сможете обогатить свой рацион, свежей, весенней зеленью, уже в начале весны. Нередко таким способом выращивания пользуются торговцы, так как свежая и полезная зелень в апреле стоит не дешево.

по материалам Всаду.ру

Уход за вишней весной: как вырастить здоровое и красивое дерево

Уход за вишней весной требует выполнения множества процедур, от которых зависит развитие дерева, качество формирования кроны, и в результате плодоношение. При этом понадобится соблюдать правила выращивания и учитывать особенности дерева, о которых мы и расскажем.

ПЛОДОВЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВИШНИ

По характеру роста и плодоношения растения делятся на два вида — кустовидные и древовидные.

КУСТОВИДНЫЕ

Плодоносят на длинных ветках, которые образуются из верхних почек.

  • Плодовые почки находятся на всех ветках короче 20 см, исключая верхушечные. После того, как ветви отплодоносят, они постепенно оголяются.
  • На ветках 30-40 см (называются средними) боковые почки могут размещаться пучком, по 2-3 штуки: одна — ростовая, другие — цветочные.
  • На ветках длиной 50-60 см, которые называют сильными, практически все почки плодоносные. Только букетные ветки кустовидных сортов не плодоносят.

ДРЕВОВИДНЫЕ

  • Большинство плодов древовидной вишни размещены на букетных ветках, которые выпускают короткий побег из верхушечной ростовой почки. При соответствующем уходе и своевременной обрезке из них вырастают мощные побеги, становящиеся крепкими молодыми ветками.
  • На слабеньких веточках практически все боковые почки плодоносят, после чего оголяются.
  • На длинных ветках 40-50 см большинство почек являются ростовыми. Когда рост дерева ослабляется — на всех побегах закладываются цветочные почки. Для деревьев обоих видов самыми ценными являются средние по силе побеги (30-40 см), так как от плодовых почек, которые на них формируются, зависит урожай.

Для деревьев обоих видов самыми ценными являются средние по силе побеги (30-40 см), так как от плодовых почек, которые на них формируются, зависит урожай.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ

Перед посадкой вишневого дерева необходимо учесть правила того как ухаживать за вишней, а также особенности выращивания этой культуры. Иначе, на хороший урожай можно не рассчитывать.

  • Вишня, дерево которое хорошо растет на холмистой местности, любит тепло, поэтому предпочтение следует отдавать южной, юго-западной стороне, закрытой от сильного ветра.
  • Подземные воды должны находиться глубоко, чтобы исключить загнивание корневой системы. Также не следует высаживать дерево в низине и болотистой местности.
  • Вишня выращивание и уход за которой не вызывает особых сложностей, любит солнечный свет и хорошо разрастается корневыми отростками (отводками), поэтому выбирайте хорошо освещенное место, лучше на возвышении. Если участок позволяет, запланируйте выращивание вишневого сада, посадив её в отдалении от остальных.
  • Почва должна быть плодородной, подойдет супесчаный либо суглинистый грунт с нейтральной кислотностью.
  • Не высаживайте вишню возле высоких ограждений и лесополос, они будут создавать тень.

Проконтролируйте, чтобы в зимнее время основание дерева было покрыто снегом не больше, чем на метр.

СРОКИ, НАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕР ОБРЕЗКИ 

Необходимо знать, как обрезать вишню, чтобы дерево давало хороший урожай, приносило сочные и вкусные ягоды.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Так как вишня любит тепло и плохо переносит морозы, то время ее обрезки — конец марта, начало апреля, когда отступают холода, и обязательно в теплый день. Производить манипуляции необходимо до набухания почек. Не менее важно следить за процессом сокодвижения, и приступить к обрезке до его начала.

ДЛЯ ЧЕГО ПРОВОДИТСЯ ОБРЕЗКА ВИШНИ ВЕСНОЙ

Вишня нуждается в систематической обрезке, ее необходимо проводить чтобы:

  • Не потерять стабильность плодоношения и повысить урожайность;
  • Повысить морозоустойчивость дерева;
  • Правильно сформировать крону, чтобы проникало достаточно света и воздуха для вызревания плодов;
  • Защитить дерево от паразитов и болезней, поражающих старые и больные ветви;
  • Для удобства сбора урожая.

ОБРЕЗКА ВИШНИ ВЕСНОЙ

Подходить к процессу необходимо осторожно, чтобы не допустить снижения урожайности в результате чрезмерной обрезки. Взрослые деревья следует обрезать первыми, так как плодоносящие косточковые деревья выпускают соцветия раньше, чем вегетативных почек.

У взрослой вишни удаляют:

  1. ветки растущие вверх, под прямым углом, или внутрь кроны;
  2. засохшие и больные ветки, побитые морозом и загущающие крону;
  3. корневую поросль, которая забирает питательные вещества у дерева, если это не было сделано осенью.

Как правильно обрезать вишню на 1 год:

  1. Первый раз обрезают дерево спустя 12 месяцев после посадки.
  2. Выбирают несколько основных, мощных ветвей.
  3. Обрезают их на одном уровне с нижними ветками, которые оставляют не тронутыми.
  4. Удаляют все ветки, растущие внутрь кроны.

Обрезка вишни на 2-3 год:

  • Выросшие на стволе новые побеги обрезают весной на второй год, либо обламывают летом.
  • Убирают поврежденные морозом и высохшие побеги.
  • У кустовидных сортов удаляют все ветки, кроме скелетных, длиннее 50 см.
  • Чтобы сформировать правильную крону, на стволе оставляют боковые побеги (до 12 шт. у взрослого дерева).
  • Оставшиеся ветки, должны находиться в 10-15 см одна от другой, и смотреть в разные стороны.
  • Места обрезки смазывают садовым варом.

ВИШНЯ: посадка и уход весной

Ранняя весна – идеальное время посадки новых деревьев. Пока не распустилась листва, до середины апреля можно активно заниматься высаживанием молодых вишен. Сначала выберите место для саженца, учтите, что культура любит тепло, свет, легкие почвы, но плохо переносит сквозняки, ветер и заболоченность.

Выбирать саженцы следует учитывая критерии роста. Идеально подходят для посадки двухгодичные саженцы, имеющие:

  • штамб до 70 см;
  • скелетные ветки до 60 см;
  • ствол диаметром до 2,5 см.

Сажать молодые деревца следует в средне-легкие суглинистые почвы. Предварительно подготавливают яму для посадки: глубина – 45 см, диаметр – 60 см, в центре которой размещают колышек для опоры.

При посадке сразу вносят удобрение – смесь почвы с 1 кг золы, перегноем, 25 г фосфата и хлористого калия. Удерживая растение в вертикальном положении, яму присыпают грунтом и уплотняют. Формируют лунку, вливают 2 ведра теплой воды, мульчируют почву опилками и торфом, после чего фиксируют саженец к колышку.

Дальнейший основной уход за вишней состоит в периодическом рыхлении грунта, обрезке, поливе, подкормке, защите дерева от вредителей и болезней.

ИТОГ

Правильный уход за вишней весной позволяет заложить основу для хорошего урожая. Первые работы можно начинать уже в апреле. Своевременное выполнение мероприятий по уходу обязательно принесет великолепный урожай.

Малиновое дерево: необычный способ формирования и выращивания малины

Практически на каждом дачном участке можно встретить ягодные кусты.

МАЛИНА – самая урожайная, полезная, одна из самых вкусных и любимых всеми ягод. В последнее время особую популярность среди дачников получило малиновое дерево. Малиновое дерево – термин, придуманный для обозначения не определенного сорта, а способа выращивания ягоды. На самом деле, это обычный куст, внешне напоминающий дерево, особенно после опадения листьев осенью, также его называют «штамбовой малиной». Такой вид малине придают искусственно: уже отплодоносившие ветки срезают, а у молодых побегов верхушки прищипывают. После этой процедуры начинается усиленное развитие боковых отростков, их количество может доходить до 10 штук. Уже к первой осени после высаживания малина будет напоминать небольшой саженец.

ПРЕИМУЩЕСТВА ШТАМБОВОЙ МАЛИНЫ 

Опытные огородники выделяют несколько преимуществ выращивания штамбовых сортов перед обычными:

  • Ствол — штамб кустарника толстый, хорошо держится, не нуждается в подпорках, выдерживает тяжесть ягод.
  • За счет большого количества плодоносящих боковых побегов, урожайность штамбовой малины намного выше, чем у обычных кустов. Ягодки большие по размеру, тяжелые, не водянистые, но сладкие, с небольшим содержанием семечек.
  • Холодоустойчивость (урожай можно собирать до появления первых заморозков);
  • Неприхотливость в уходе;

Кусты штамбовой малины пряморослые и могут достигать в высоту до 2 метров, поэтому ягоды удобно собирать и они хорошо вызревают.

СОРТА МАЛИНОВОГО ДЕРЕВА 

Малиновое дерево выращивают из штамбовых сортов малины: Крепыш, Сказка, Галактика. Однако больше всего полюбился садоводам сорт Тарус. Он обладает самой большой урожайностью, ягод много и они достаточно крупные (до 12 грамм). Сорт не нуждается в дополнительной обрезке, достаточно формирующего прищипывания.

Если выращивать малину в качестве посадочного материала на продажу, то стоит обратить внимание на сорт Крепыш. В сравнении с Тарусом, этот сорт лучше приживается и адаптируется на новом месте, так как имеет сильную корневую систему.

ВЫРАЩИВАНИЕ И УХОД ЗА МАЛИНОВЫМ ДЕРЕВОМ

Перед тем, как посадить малиновое дерево на даче, нужно обязательно учесть особенности его выращивания и ухода.

КОГДА И КАК ПОСАДИТЬ

Время посадки малинового дерева

Сажать малиновое дерево следует только весной, когда температура воздуха стабилизировалась, и не опускается ниже 15 тепла. Если высаживание произвести осенью, то растение не успеет окрепнуть, и погибнет при первых заморозках.

В первый год посадки урожай ягод будет не очень большим. Только ко второму году жизни дерево покрывается плодоносящими ветками с ягодами, из-за укороченных междоузлий расположенных плотно друг к другу. Высаживают растения около метра друг от друга, между рядами следует делать отступ около 2 метров. Делают это потому, что кусты малины вырастают широкими и с густыми ветками.

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИВА МАЛИНОВОГО ДЕРЕВА 

Штамбовые сорта требуют обильного полива: ведро воды с периодичностью раз в неделю. Важно не перестараться в сырую погоду, вода не должна стоять, иначе загниет корневая система. На месте высаживания уровень грунтовых вод не должен превышать 1,5 метра.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

Для высаживания подходит только плодородная почва, предварительно удобренная перегноем или навозом. При отсутствии органики следует воспользоваться минеральными подкормками, при полном отсутствии удобрений урожай будет небольшим и не вызреет. Через 10 лет почва под малиновым деревом будет истощена, поэтому растение нужно пересадить в другое место, чтобы растению хватало микроэлементов. На месте старых посадок рекомендуется выращивать злаковые сидераты, срок восстановления грядок для разведения нового малинника – 5 лет.

ПРВАЛИ УХОДА 

Почву под кустами в обязательном порядке следует избавлять от сорняков, обрабатывать культиватором и граблями, подсыпать опилками с торфом или компостом.

  • прополка мешает почве перегреваться при сплетении корней трав;
  • рыхление открывает воздуху доступ к корневой системе;
  • мульчирование повышает плодородие земли, мешает росту сорняков и удерживает влагу.

Если зимой предполагаются сильные заморозки, ветки кустарника после окончания плодоношения следует пригнуть к земле до весны и укрыть дышащим агроволокном. Если этого не сделать, то побеги после мороза станут хрупкими и ломкими, а могут и полностью погибнуть.

КАК ПРИЩИПЫВАТЬ ВЗРОСЛОЕ МАЛИНОВОЕ ДЕРЕВО 

Чтобы получить урожай два раза в год, прищипывание следует проводить осенью, а весной срезать только засохшие и подмороженные ветви. Если процедуру делать сначала осенью, а потом повторно весной, то собрать ягоды получиться только один раз в сезон, но, за счет увеличения количества веточек, их будет намного больше.

Таким образом можно ежегодно контролировать урожайность, планируя поездки на отдых или объемы заготовок на зиму. После каждого прищипывания растение обязательно следует обработать химическими средствами от заболеваний, можно использовать садовый вар, или 3% раствор йода.

КАК ПРАВИЛЬНО ФОРМИРОВАТЬ КРОНУ ШТАМБОВОЙ МАЛИНЫ 

Чтобы вырастить малиновое дерево с плодоносящей «кроной» следует проводить обрезку в два этапа:

  • Первое прищипывание проводят в мае, сразу после первой посадки. Желательно, чтобы высота высаживаемого куста уже достигла 60 см. На это стоит обратить внимание при покупке саженцев штамбовой малины. Длину побегов укорачивают на 5-10 см, это помогает образованию новых разветвлений в местах срезов.

В следующем году весной, новые веточки – второго порядка, которые выросли в местах первичных срезов, подвергнуться вторичному прищипыванию. После того как закончатся заморозки их длину уменьшают на 15 см. Из срезов вновь вырастают новые побеги – третьего порядка, которые осенью дадут урожай.

ИТОГ

Штамбовые сорта малины теплолюбивы, но не требовательны к уходу. Такой вид выращивания кустарников очень удобен при сборе урожая и визуально украсит участок, особенно во время цветения и плодоношения. При правильном уходе малиновое дерево дает богатый урожай крупных и сладких ягод.

по метриалам Всаду.ру

КАК УСКОРИТЬ СОЗРЕВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ ДЛЯ ПОСАДКИ

Первый урожай молодого картофеля – радость и гордость огородников. Каждый хозяин мечтает узнать о безопасном способе, ускорить его созревание. Именно об этом мы вам и расскажем.

  • С наступлением апреля клубни вынимают из погреба и кладут в теплую воду (примерно 40-45 С).
  • После того как вода остынет, добавляют калий марганцовокислый, пока не получится яркий розовый цвет. Держат картофель в растворе 20 мин.
  • Картофелины моют, сушат и укладывают для яровизации. Для этого необходимо выбрать светлое, хорошо вентилируемое и прохладное помещение.
  • В конце месяца клубни убирают в коробки из картона, перестилая каждый слой клубней газетами.

Коробки ставят в тепло – так картофель даст крепкие здоровые ростки. Таким образом, плоды созреют на две недели раньше и будут готовы к посадке.

Лучшие сорта огурцов для открытого грунта

СОДЕРЖАНИЕ:

Лучшие сорта огурцов для теплиц из поликарбоната

Семена огурцов лучшие сорта для открытого грунта

Огурцы лучшие сорта для тенистых участков

Лучшие сорта огурцов, подходящие для выращивания на верандах, балконах и небольших домашних огородах

ЛУЧШИЕ СОРТА ОГУРЦОВ ДЛЯ ТЕПЛИЦ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА 

Сорта огурцов с фото и описанием помогут разобраться, какие растения больше подходят вам для посадки. К самым распространенным и востребованным сортам для выращивания в парниках относятся следующие:

Алексеич F1

Выбирая скороспелые сорта огурцов для теплицы из поликарбоната, опытные огородники советуют обратить внимание на «Алексеича». От начала всходов до завязи проходит приблизительно 35 дней. Этот вид является среднерослым, овощи в 8-10 см длиной с мелкой бугристостью и массой до 80 г на удивление аппетитны и удачны для маринования.

Мурашка F1

Если рассматривать самоопыляемые сорта огурцов для теплицы, то именно Мурашка считается одним из лучших, так как он устойчив ко множеству распространенных заболеваний, включая мучнистую росу. Поспевает уже через 5 недель после посева и радует своими внушительными размерами урожая – до 14 см в длину и весом до 150 грамм. Поверхность овощей густо покрыта пупырышками с миниатюрными темными шипами. Превосходные вкусовые качества позволяют использовать их для всех видов консервации.

Бенефис F1

Еще один скороспелый сорт огурцов из разряда самоопыляемых, начинающий плодоносить через 40-50 дней от момента появления первых побегов. Овощи совершенно лишены горчинки, имеют сравнительно небольшую массу – до 120 г, вкусны просто с грядки и отлично подходят для засолки или маринования. Данному гибриду не страшны такие распространенные заболевания, как гнили корневища, бактериоз, ложная и настоящая мучнистая роса.

Емеля F1

Такой самоопыляемый гибрид обычно созревает всего за 40 календарных дней. Лучше всего растет в отапливаемых теплицах. Урожай среднего размера и весом до 120 г, замечательно поедается в консервации и свежем виде.

Мальчик с пальчик

Особо ранние овощи, плодоносящие уже на 35 сутки после высадки и чрезвычайно устойчивы к заболеваниям. Небольшие зеленцы массой до 60 г и размерами до 10 см обязательно придутся по вкусу поклонникам хрустящих корнишонов.

СЕМЕНА ОГУРЦОВ. ЛУЧШИЕ СОРТА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА 

Ерофей

Опыляются преимущественно пчелами, характеризуются высокой урожайностью и относятся к густоветвистым и рослым их разновидностям. Плоды достигают размера максимум 6 см и имеют продолговатую форму с незначительной бугристостью. Зеленцы вкусны не только с огорода, но и в консервированном виде.

Маша F1

Самоопыляемый гибрид, который недаром называют суперскороспелым, поскольку временной промежуток созревания в 35 дней – это редкость для большинства нетепличных видов. Цилиндрические зеленцы с большими бугорками и без горечи во вкусе мякоти и кожуры. Применяют в еду свежесорванными и для засолки и всевозможных сезонных заготовок. Мозаичная инфекция, мучнистая роса, и многие другие болезни. Даже не слишком благоприятные условия выращивания, не станут помехой для получения завидного урожая.

Апрельский F1

Изучив лучшие сорта огурцов для открытого грунта отзывы, множество дачников отдает предпочтение как раз Апрельскому, так как он начинает плодоносить спустя 50-55 дней после первых всходов. Рекордные размеры (вес до 250 г и длина до 25 см) – это далеко не главные его преимущества. Сорт абсолютно неприхотлив в плане ухода и прекрасно переносит холода, а отменный вкус – находка для настоящих гурманов.

Конкурент

Проходит около 45-55 дней с момента появления ростков, а огородники уже могут дегустировать аппетитные хрустящие зеленцы, достигающие в длину до 12 см и массы до 130 г. Культура способна противостоять таким бактериальным болезням, как пятнистость, гниль, и вдобавок двум известным видам мучнистой росы.

Муравей F1

Самоопыляемый гибрид Муравей созревает достаточно быстро – за 35-40 дней, и практически всегда награждает дачников за все приложенные усилия вкусными плодами, напоминающими бочоночки среднего размера (до 12 см). Считается особенно устойчивым к подлинной мучнистой росе и оливковой пятнистости.

Родничок F1

Относится к среднеспелым. Период вызревания овощей наступает спустя 50-53 суток после того, как из земли показываются ростки саженцев. Использовать такие корнишоны можно для консервации и солений. Спелый овощ достигает 12 см в длину, но вес при этом обычно не достигает более ста грамм.

ОГУРЦЫ. ЛУЧШИЕ СОРТА ДЛЯ ТЕНИСТЫХ УЧАСТКОВ 

Подмосковные вечера F1

Среднеспелый гибрид со сроком созревания в 40-45 дней известен своими чудесными вкусовыми качествами. Длинные (приблизительно 14 сантиметров), не слишком большие (до 100 г), бугорчатые огурцы можно мариновать, солить или просто выбирать с грядки к столу. Устойчив к кладоспориозу, мозаике и мучнистой росе.

Муромский 36

Один самых популярных среднеспелых сортов. Огурцы сорта вырастают всего до 8 см и могут быть как гладкими, так и рельефными. Огородники со стажем знают, что светло-зеленые корнишоны яйцевидной формы приходится выбирать очень часто, поскольку они имеют свойство слишком быстро желтеть, терять привлекательность и становиться не пригодными в пищу.

Секрет фирмы F1

Для притененных грядок под кронами деревьев самоопыляемые сорта идеально подходят. К таким и относится Секрет фирмы – гибридный подвид со небольшим периодом созревания (приблизительно 42 дня). Слаборебристые плоды, весом в 100-115 г, способны противостоять большинству бактериальных и вирусных заболеваний.

ЛУЧШИЕ СОРТА ОГУРЦОВ, ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ПОСАДКИ НА ВЕРАНДАХ, БОЛКОНАХ И НЕБОЛЬШИХ ЖОМАШНИХ ОГОРОДАХ 

Махаон F1

Пучковый сорт, отлично подходящий для маринования, самоопыляем. Корнишон не подвержен заражению оливковой пятнистостью, одинаково противостоящий мучнистой росе, мозаичной болезни и многим другим напастям, свойственным данной культуре. Зеленцы вырастают средних размеров, до 11 см и весом от 60 г.

Балконный F1

Этот корнишонный сорт также является самоопыляемым. Отличается высоким и довольно длительным плодоношением. На каждом его узле формируется до 8 завязей. Сами плоды слегка бугорчатые с белыми шипами, обычно достигают длины 10 см. Особенно ценится данный вид за свою неприхотливость к условиям произрастания, устойчивость к вредителям и заболеваниям, а также превосходные вкусовые качества.

ИТОГ

Внимательно ознакомившись с описанными выше сортами огурцов, вы обязательно подберете для себя наиболее подходящие. А соблюдая основные рекомендации по разведению, выращиванию и правильному уходу, сможете радовать своих родных и себя свежими хрустящими овощами в летнюю пору, а вкусными соленьями — и вовсе круглый год.

Рано посадили рассаду и она перерастает - спасаем овощные культуры

ИСКЛЮЧАЕМ ПРИЧИНЫ ПЕРЕРАСТАНИЯ

Качественная рассада увеличивает шансы на получение хорошего урожая, поэтому нужно уделять процессу выращивания особенное внимание. Хороший посадочный материал можно определить визуально по плотным листьям, равномерному окрасу и правильной форме. Но если замечены какие-либо деформации — нужно срочно искать их причину.

Как правило, малоопытные огородники допускают следующие ошибки:

  • слишком ранний посев семян без учета прогноза погоды на будущую весну;
  • высокая температура в рабочем помещении часто провоцирует излишний рост;
  • растения инстинктивно тянуться к свету, поэтому его недостаток приводит к "вытягиванию" и истощению;
  • важен контроль количества подкормки и полива, в противном случае возможна задержка развития, или наоборот — слишком активный рост.

Овощным культурам, которые сеются в общий контейнер, важно своевременно проводить пикировку, чтобы листья не разрастались чрезмерно и не затеняли друг друга.

ЗАМЕДЛЯЕМ РОСТ РАССАДЫ

Если, несмотря на старания, замечаете, что рассада пошла в рост, нужно использовать несколько способов "реанимации":

  • убирать контейнеры в темное помещение;
  • минимизировать объемы полива;
  • исключить минеральную подкормку;
  • снизить температуру или перенести рассаду в прохладное помещение;
  • обрабатать саженцы регулятором роста.

Если же замедлять рост уже поздно, можно прибегнуть к экстренным мерам. Необходимо разделить корень слишком вытянувшегося, и от того ослабшего растения на 2 части и поместить каждую в емкость с водой.

Таким образом, вместо одного непродуктивного саженца, получаем два здоровых. Но важно помнить, что такие растения дадут более поздний урожай.

СПАСАЕМ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Существуют общие правила ухода за всеми растениями, но некоторые овощные культуры требуют особого внимания.

Замечено, что более всего склонны к перерастанию саженцы томатов. Если виден усиленный рост, необходимо прищипнуть верхнюю часть стебля. Также, можно отрезать верхушку у переростка, и посадив ее в отдельный сосуд с водой, со временем получить еще один куст.

Очень часто сталкиваются с тем, как подсемядольный стебель саженцев огурцов вытягивается раньше листочков. В таких случаях нужно свернуть его вдоль края рассадного горшка и присыпать грунтом до семядольных листков. Через неделю он укореняется, а растение притормаживает в росте.

На первых порах с рассадой перца нужно поступать так же, как с томатами — прищипывать верхушки. Если этого недостаточно,  пересадить самые крупные саженцы в большую емкость. Стресс пересадки угнетающе действует на их рост, и они выравниваются с остальными.

Осторожным следует быть с саженцами капусты, поскольку она не терпит пикировки. Если ее рассада немного передержана, необходимо основательно присыпать стебель почвой при высаживании в грунт.

Переросшая рассада не проблема, если вовремя принять необходимые меры. Воспользовавшись данными советами, вы сможете реабилитировать саженцы и получить впоследствии хороший урожай.

Надежда Игоревна, садовод

Сроки посадки семян овощей на рассаду

При выборе сроков посадки семян на рассаду следует помнить, что если вы слишком рано высадите семена и вырастите рассаду — то получите "передержанную" рассаду, а это несомненно, скажется на ее дальнейшем росте и урожайности.

И наоборот, не окрепшую в срок рассаду вы и высадите позже, и плодоносить она будет с задержкой, а значит, до конца сезона вы не сможете получить с нее урожай в полном объеме.

ПОМИДОРЫ

Семена томатов сеют во второй половине марта. Высаживать на грядки нужно, когда рассада достигнет возраста 55-70 дней. Дождитесь, пока прекратятся весенние заморозки, иначе рассада погибнет. Если вы выращиваете томаты в теплице, то сроки посадки семян можно сдвинуть на на 15-20 дней раньше, но тогда растениям потребуется подсветка.

БАКЛАЖАН

Сроки посадки семян — такие же, как и у помидора. Рассада этого овоща требует пикировки сразу после появления двух настоящих листьев. Высаживать в открытый грунт в возрасте 60-70 дней, обычно это мероприятие приходится на конец мая, но когда уйдут заморозки.

Поскольку баклажан — теплолюбивое растение, его рассада плохо переносит температуру ниже +15 градусов, поэтому необходимо накрывать ее спанбондом, если температура опускается ниже указанной.

ПЕРЕЦ

Семена перца сеют в начале марта.

Рассада во время высадки в грунт должна достигнуть возраста 70-80 дней. Как и для помидорной рассады, семена перца для рассады, выращиваемой в теплицах, высеваем на 15-20 дней раньше, но с обязательной подсветкой, иначе растения вытянутся от недостатка света.

ОГУРЦЫ

Огурец — довольно быстрорастущая и неприхотливая культура, поэтому семена можно сеять позже, чем у других культур — в конце апреля.

Прищипывания и других манипуляций рассада огурца не требует. На грядки высаживаю по окончанию заморозков, в фазе 3-4 настоящих листьев, обычно в возрасте 30 дней (конец мая — начало июня). Если планируется выращивать огурцы в теплице — семена необходимо сажать на 10-20 дней раньше.

БРОККОЛИ и ЦВЕТНАЯ КАПУСТА

Семена сеются с середины марта и до конца мая (это можно делать каждые 1,5-2 недели, тогда получаем рассаду разного возраста, которая будет давать урожай поочередно, в течение всего сезона), рассаду на грядки пересаживают в возрасте 1-1,5 месяца.

Для этих культур возможно подсеивание семян в течение всего прямо в открытый грунт.

КАПУСТА БЕЛОКАЧАННАЯ

Ранние сорта сеются в середине марта, высаживая на грядки в возрасте не более 50 дней (обычно во второй половине мая).

Семена среднеспелых сортов высеваются в конце апреля, высаживаются на грядки в возрасте не более 40 дней (в конце мая).

Поздние сорта сеются в середине апреля, высаживаются на грядки в возрасте не более 40 дней (во второй половине мая).

СЕЛЬДЕРЕЙ

Высевать семена необходимо уже с конца февраля, и не позже середины марта.

Пикируется подросшая рассада на 30-40 день, когда сформируются два настоящих листа. Высаживается после заморозков, на 60-80 день (обычно конец мая).

РЕПЧАТЫЙ ЛУК

Рассада лука высаживается в грунт на 50-60 день (в начале мая), поэтому семена сеются не позже первой половины марта.

ТЫКВА

Семена тыквы обычно сеются на границе апреля-мая, рассада высаживается на грядки в конце мая, на 30 день, когда она уже обзавелась 2-3 листьями. Высаживается, когда окончательно минуют заморозки.

РЕМОНТАНТНАЯ ЗЕМЛЯНИКА 

Посадка на грядки или в теплицу рассады этого вида земляники возможна после того, как вырастет шестой настоящий лист, который формируется к 45-50 дню жизни растения.

Значит, семена необходимо высадить не позже марта-апреля.

Рассаде ремонтатной земляники требуется пикировка после появления 1-2 листов.

Автор, Олеся Надеева, садовод

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.